一提到男裝之神，老爺們的反應(yīng)可能就是溫莎公爵，他雖然只當(dāng)了326天英國(guó)國(guó)，但在男裝上卻奠定了未來(lái)100年的男裝走向。但今天杜少想和老爺們聊聊溫莎公爵的祖父：愛(ài)德華七世。是他教會(huì)小屁孩溫莎公爵如何穿衣服的。

好萊塢經(jīng)典影星Fred Astaire曾說(shuō)過(guò)：「越是不凡的人，大家對(duì)他的容錯(cuò)空間也就越大；作為人物，只要犯下足夠多的錯(cuò)誤，就會(huì)形成你的風(fēng)格。」

對(duì)今天要講的人物——英愛(ài)德華七世來(lái)說(shuō)，這句話可能是對(duì)他一生的總結(jié)。

由于維多利亞女的高壽，曾被父母后評(píng)為「沒(méi)指望」的他，直到1901年才登上位，到1910年駕崩，位坐了還不到十年。然而在長(zhǎng)達(dá)60年的儲(chǔ)生涯中，在宮廷中被昵稱為「Bertie」的愛(ài)德華七世（Edward VII）卻靠著揮霍無(wú)度的生活，成功把自己打造成了世界史上位網(wǎng)紅。

宴會(huì)、圍獵、和五餐的美食饗宴等傳統(tǒng)項(xiàng)目，對(duì)Bertie來(lái)說(shuō)只是基本。他豐富的夜生活讓當(dāng)時(shí)巴黎的妓院Le Chabanais為他特別設(shè)計(jì)了包間，里面放著他私人定制的性愛(ài)家具，墻上還刻著他的家徽。但比起美食和美女，衣服才是Bertie的真愛(ài)。

在那個(gè)攝影還不發(fā)達(dá)的時(shí)代，Bertie的個(gè)人魅力就已催生出街拍的早形式：凡是他落腳之處，當(dāng)?shù)氐牟每p總會(huì)蜂擁而，希望能畫(huà)下關(guān)于他穿著的一切，好運(yùn)用在自己出品的服裝上。

這么高頻率的「跟拍」，使得Bertie個(gè)人風(fēng)格的每個(gè)細(xì)節(jié)，不論是有意或無(wú)意，都被記錄在案并發(fā)揚(yáng)光大，甚許多穿搭失誤，都成為歐陸各國(guó)競(jìng)相模仿的對(duì)象，終甚被固化為男裝所謂的「經(jīng)典」、「規(guī)則」。

作為薩維爾街老店Henry Poole的忠實(shí)客戶，Bertie平均每天要換六套衣服，從禮服、戎裝到休閑花呢，在每個(gè)場(chǎng)合都要有合適的裝束。

此前英國(guó)的打獵裝束，通常是毛料上衣搭配淺色馬褲（Breeches），然而對(duì)于熱愛(ài)美食的Bertie來(lái)說(shuō)，傳統(tǒng)的緊身馬褲對(duì)他圓滾的身材簡(jiǎn)直是一種虐待，因此他讓Henry Poole的裁縫們?cè)O(shè)計(jì)了一種全新的打獵馬褲：

使用和上衣同樣的花呢面料制作，長(zhǎng)過(guò)膝約兩吋，并且在褲口處有充分的余量，方便Bertie的小粗腿彎曲。

這種在英式英文中稱為「Plus-Two」或「Plus-Four」（意指長(zhǎng)度是膝下兩吋或四吋）、美式英文中稱為Knickerbocker的燈籠褲，在19世紀(jì)末旋即成為歐洲男士打獵和高爾夫球的基本配備。

在1930年代將鄉(xiāng)村裝束穿進(jìn)城的風(fēng)潮中，也深受喜愛(ài)Tweed服裝的年輕人歡迎。在騎行時(shí)的舒適度，加上與多彩毛襪搭配的搶眼度，使燈籠褲的全套Tweed Look在近年的Tweed Run中再度復(fù)活，成為騎行者拗造型的單品。

Bertie因?yàn)樯聿奶珗A對(duì)洋服的另一個(gè)深遠(yuǎn)影響，就是很多人都聽(tīng)過(guò)的「Sometimes、Always、Never」系扣規(guī)則：

也就是說(shuō)在三?？鄣耐馓咨希？劭上悼刹幌?、第二?？塾肋h(yuǎn)應(yīng)該系上（少在站著時(shí)）、一?？壅l(shuí)扣誰(shuí)土鱉。同理，馬甲的一粒扣也是不應(yīng)該扣的。

對(duì)于這看似不合理的規(guī)定，坊間流傳著不少如「不系一?？巯聰[形狀更飄逸瀟灑」等牽強(qiáng)附會(huì)的解釋。但如果我們觀察一下早年男士穿著外套的習(xí)慣，就會(huì)發(fā)現(xiàn)什么樣的扣法都有。

有全部扣上的：

也有只扣粒扣的：

那么一粒扣到底是怎么成為「禁區(qū)」的呢。事實(shí)是，Bertie在當(dāng)上國(guó)后因?yàn)樘?，不得不時(shí)常解開(kāi)肚子上的扣子讓小腹透透風(fēng)。而文武百官見(jiàn)到國(guó)解扣，也很給面子地竟起效尤。

不明真相地歐陸裁縫則把它當(dāng)成「的英倫風(fēng)尚」，紛紛建議自己的客人不要扣下扣，這一場(chǎng)誤會(huì)就這么成了男裝的「既定規(guī)則」。

對(duì)于這積非成是的規(guī)定，在今天仍有少數(shù)擅于穿搭的紳士，抱持「你長(zhǎng)太胖干我何事？」的看法，堅(jiān)持系上、甚是刻意只系一粒扣，也不失為另一種穿搭法。

「西褲要燙褲線」如今已是一種常識(shí)，然而卻很少人知道這也是Bertie無(wú)心插柳的結(jié)果。在19世紀(jì)之前，男褲一直都流行緊身剪裁，盡可能凸顯雄壯的大小腿肌肉以及「男性雄風(fēng)」。

這樣的褲子由于緊貼皮膚，因此大多帶有一條腳踏帶設(shè)計(jì)（類(lèi)似女生的Legging），用來(lái)保持筆挺的褲型。到了19世紀(jì)末，雖然長(zhǎng)褲的輪廓逐漸放松，但裁縫仍然習(xí)慣將褲子整燙得完全平整，不留褶痕。

然而在1896年， Bertie在旅途上被一場(chǎng)暴風(fēng)雨淋得全身濕透，不得不把全身衣物拿到鄰近的裁縫店熨干。但小店由于技術(shù)拙劣，居然不小心將親的褲子燙出了兩條長(zhǎng)長(zhǎng)的褶皺。

Bertie也不知道是發(fā)現(xiàn)得太晚，或是確實(shí)喜歡褲線的效果，第二天就穿著這條「燙壞的」褲子去參加了賽馬會(huì)。隨著社會(huì)對(duì)Bertie的盲目追捧，從1897年開(kāi)始街上就看不到?jīng)]有褲線的長(zhǎng)褲了。

初的Bertie式褲線并不像今天一樣落在褲子的正前方，而是在45度的斜前方，比現(xiàn)代的長(zhǎng)褲看起來(lái)更有體積感。

他的兒子喬治五世也延續(xù)了這種穿法，直到孫子一輩，也是男裝Icon的溫莎公爵，才把褲線調(diào)整到看起來(lái)更纖細(xì)、制作起來(lái)也更合理的正前方。

被認(rèn)為是「經(jīng)典英式元素」的挽邊褲腳，同樣是Bertie的杰作。在柏油路面仍不普及的當(dāng)時(shí)，很多人都有在雨天挽起褲腿，進(jìn)入室內(nèi)再放下的習(xí)慣。

然而B(niǎo)ertie卻屢次「忘記」放下褲腿，后來(lái)甚讓裁縫直接把翻邊縫死，直接導(dǎo)致了翻邊從1920-50年代的長(zhǎng)期流行。

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由于二戰(zhàn)年代的面料短缺，耗費(fèi)布料的翻邊在戰(zhàn)后造成了普遍流行。

其他由Bertie發(fā)起的男裝變革還包括：在半正式場(chǎng)合放棄燕尾服，改穿現(xiàn)代式的晚禮服；從德國(guó)引進(jìn)毛氈制的洪堡帽，取代夸張的絲質(zhì)禮帽等。

但相對(duì)于這些繁文縟節(jié)，我們更應(yīng)該領(lǐng)會(huì)到所謂「經(jīng)典」、「規(guī)矩」的偶然性，才能走出從了解、遵守規(guī)則，到打破，甚是重新演繹規(guī)則的下一步。